Услуги по замене звеньев ленты гусеницы. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт гусеницы

А бразивному изнашиванию подвержены детали ходовой части гусеничных тракторов. При этом потеря размеров и массы деталей составляет значительную долю.

Ремонт и восстановление опорных катков, направляющих колёс, поддерживающих роликов.

О сновные дефекты перечисленных деталей проявляются в виде износа поверхности качения; трещин спиц, обода; износа поверхности посадочных мест под наружное кольцо подшипника качения. У поддерживающих роликов с резиновыми бандажами наблюдается разрушение бандажей. Бандажи, имеющие нарушения и износ, подлежат замене.

Восстановление наплавкой. Изношенные поверхности качения поддерживающих роликов, направляющих колёс и опорных роликов подлежат восстановлению наплавкой электродуговыми способами (проволокой Нп-30ХГСА под слоем керамического флюса АНК-18, порошковой проволокой ПП-АН122 либо порошковой лентой ПЛ-АН101). Опорные катки тракторов Т-4 и Т-4А обрабатываются по наружному диаметру электроконтактным способом. Уменьшение внутреннего диаметра отверстия под подшипники опорного катка и поддерживающего ролика осуществляется под воздействием напряжений, которые возникают в результате наплавки. Остаточные деформации отверстий под подшипники достаточны для компенсации износа поверхности в соединении с подшипником. В этом случае отверстия растачивают (у опорных катков трактора Т-4 их обрабатывают на протяжном станке).

Бандажирование. В условиях мелкосерийного производства для восстановления опорных катков и поддерживающих роликов тракторов ДТ-75 применяется бандажирование. Рабочую поверхность ролика либо катка протачивают до выведения следов износа. С помощью гибочного приспособления из полосовой стали (сталь 45, толщиной 8-10 мм), достаточной для компенсации износа, изготавливают кольцо. Стык кольца сваривается вручную (электросваркой), а его внутренняя поверхность растачивается до размера, который обеспечивает посадку кольца на ободе с натягом 0,15-0,25 мм. Кольцо напрессовывают на обод при температуре первого 300-400 градусов Цельсия и приваривают с двух сторон по торцу вкруговую. Износостойкость восстановленных бандажированием катков составляет 0,5-0,6 от уровня новых.

Восстановление электрошлаковой наплавкой. В специализированых предприятиях применяется восстановление ободов, роликов и катков электрошлаковой наплавкой. Опорные катки, прошедшие восстановление электрошлаковой наплавкой, по износостойкости не уступают новым.

Заливка жидким металлом. Для восстановления опорных катков в условиях специализированных предприятий может быть применена заливка жидким металлом – чугуном либо сталью. Поверхность обода тщательно зачищается (до металлического блеска), затем на неё наносится слой специального флюса (АНШ-200, АНШ-400, разведённый на лаке №302) толщиной 1-2 мм и просушивается. Каток подогревают до 400-800 градусов Цельсия, устанавливают в подогретый до 200-300 градусов Цельсия кокиль (чугунная форма) и заливают расплавленный (перегретый) металл.

Заварка трещин. Трещины на спицах и ободе направляющих колёс и опорных катков устраняют сваркой.

Постановка втулки. Изношенные поверхности под подшипники в ступицах поддерживающих роликов, опорных катков и направляющих колёс восстанавливают постановкой промежуточной втулки с толщиной стенки 3-4 мм либо железнением.

Восстановление ведущих колёс. Ведущие колёса гусеничных машин с односторонним износом зубьев переставляются на другую сторону трактора при текущем ремонте.

В условиях единичного (мелкосерийного) производства изношенные зубья ведущих колёс восстанавливают наплавкой вручную.

Н а специализированных предприятиях восстанавливают целиком венец ведущего колеса приваркой накладок. Для этого посредством специального копирного устройства зубчатый венец колеса обрезают газовой либо плазменной горелкой. К выровненному по копиру венцу ведущего колеса привариваются компенсационные элементы. Из полосы стали 45 в специальном штампе изготавливают вкладыши и собирают их вместе с подготовленным колесом в кондукторе манипуляторе (либо прихватывают ручной сваркой). После сборки колесо сваривают с вкладышами под слоем флюса по всему контуру с двух сторон (рис. 137).

Рис. 137. Схема приварки накладок для восстановления венца ведущего колеса:

1) – Накладка (сектор); 2) – Сварной шов.

Восстановление гусениц. Изношенные пальцы гусеничной цепи заменяются новыми. У звена гусеницы изнашиваются поверхности отверстий проушин (допускается до толщины стенки 3,5 мм), цевки в местах соприкосновения с зубьями ведущего колеса (допустимый износ цевки 7 мм), беговые дорожки, почвозацепы.

П ри восстановлении звеньев гусениц наибольшее распространение получили способы пластического деформирования, заливки жидким металлом, электродуговой наплавки. Наилучшие показатели качества восстановления (не хуже новых) обеспечивает способ пластической деформации, используемый на специализированных линиях.

Пластическая деформация. Звенья очищаются в галтовочном барабане. При галтовке с их поверхности удалятся ржавчина и грязь, а также выявляются трещины. Одновременно очистку проходит партия из 60 звеньев, время обработки – 40 мин. Дефектуют звенья с помощью шаблонов и калибров. Нагревают их в два приёма: сначала прогревают до температуры 350-400 градусов Цельсия, затем 5 минут выдерживают в расплаве соли (хлористого бария), нагретой до температуры 1000-1050 градусов Цельсия в соляной электропечи.

Н агретое звено подают в разъёмный штамп с регулируемым рабочим объёмом каждой секции. Штамп работает от двенадцатипозиционного гидравлического агрегатного пресса с общим усилием на шпинделе 60 МН. Время горячей деформации звена в штампе – 5-6 секунд.

З акаливают звенья холодной проточной водой.

Заливка жидким металлом. Данный способ применяется для восстановления звена в том случае, когда нет возможности реализовать пластическое деформирование. Схема этого способа приведена на рисунке 138.

Рис. 138. Схема восстановления проушин звена гусеницы заливкой жидким металлом:

а) – Прожигание технологических отверстий; б) - Заливка проушин, 1) – Электрод, 2) – Электрододержатель, 3) – Звено, 4) – Кронштейн, 5) – Боковой прижим, 6) – Залитый вкладыш, 7) – Технологический стержень, 8) – Индуктор, 9) – Тигель.

С помощью электрической дуги угольным электродом в стенке проушины со стороны наибольшего износа прожигают технологическое отверстие, в проушину вставляют технологический стержень и закупоривают её с обеих сторон огнеупорной глиной. Металл расплавляют в тиглях либо с помощью ТВЧ и заливают в проушины через технологические отверстия. Он заполняет изношенную полость проушины и, кристаллизуясь, образует вкладыш, который удерживается за счёт неравномерного износа поверхности проушины и своеобразной заклёпки, образованной застывшим в технологическом отверстии металлом.

Ремонт элементов ходовой части тракторов типа Т-100М. Изношенные втулки и пальцы гусениц не восстанавливают. Беговую дорожку звена восстанавливают наплавкой, поверхности под палец и втулку не восстанавливают. Изношенные почвозацепы наплавляют до нормальной высоты либо приваривают к их вершинам прутки. Звенья гусениц восстанавливают только на специализированных предприятиях с программой, которая обеспечивает окупаемость технологических линий в нормативные сроки.

Разборка и сборка ходовой части. Для разборки и сборки элементов ходовой части используются стенды и приспособления.

Разборка кареток. Каретки тракторов ДТ-75 устанавливают в удобное положение и начинают разборку со сжатия и снятия рессорных пружин, используя приспособления. Затем снимают катки и остальные детали, применяя съёмники, прессы и прочее.

Д ля разборки кареток есть стенды ОПР-1402М (рис. 139).

Рис. 139. Стенд ОПР-1402М для разборки и сборки кареток тракторов ДТ-75 и ДТ-75М:

1) – Масляный бак, 2) – Электродвигатель, 3) – Гидронасос, 4) – Редуктор гайковёрта, 5) – Рычаг включения гайковёрта, 6) – Гидроцилиндр, 7) – Гидроцилиндр подъёмника, 8) – Стрела подъёмника, 9) – Ограждение, 10) – Рессора каретки, 11) – Каретка, 12) – Поворотный стол стенда, 13) – Головка ключа гайковёрта.

С помощью гидроцилиндра (6) и комплекта приспособлений можно сжимать пружины и выполнять прессовые работы: запрессовывать и выпрессовывать втулки балансиров, снимать с осей и напрессовывать на них опорные катки, снимать и напрессовывать подшипники и прочее. Повернув стол вместе с кареткой на 90 градусов, гайковёртом отвёртывают и завёртывают гайки крепления катков.

Сборка опорных катков. При сборке опорных катков, поддерживающих роликов и направляющих колёс регулируют их продольный разбег на оси либо зазор в конических роликовых подшипниках. Для регулировки ставят прокладку (направляющее колесо и опорный каток трактора ДТ-75) либо вращают регулировочную гайку на оси (направляющее колесо ДТ-75, Т-150 , поддерживающий ролик трактора Т-4, Т-4А).

Сборка механизма натяжения гусениц. При сборке механизма натяжения гусениц пружину натяжного устройства сжимают с помощью стенда либо пресса до определённой длины (640 мм для ДТ-75, 652 мм для Т-4, Т-4А и 525 мм для Т-150). Перед невёртыванием гаек резьбу стяжного болта смазывают солидолографитовой смазкой.

Сборка тележек. Тележку гусениц тракторов Т-4, Т-4А собирают на специальной подставке либо стенде, который позволяет поворачивать её вокруг продольной оси. Сборку начинают со сборки рамы, установки амортизатора рессоры и опорных катков. Первым, третьим и пятым по ходу трактора должны быть установлены двубортные катки, а вторым, четвёртым и шестым – однобортные. После монтажа опорных катков на их беговые дорожки накладывают линейку (рейку). Зазор между линейкой и минимальным по диаметру катком не должен превышать 1,5 мм. Допускается установка прокладок под ось катка в местах её крепления.

Сборка гусениц. Гусеницы тракторов тягового класса 3 в условиях мастерских совхозов и колхозов собирают вручную на специальных подставках, а на ремонтных предприятиях с большой программой применяют гидрофицированные стенды, которые обеспечивают механизированную запрессовку (выпрессовку) пальцев и дискретное перемещение гусеницы на один шаг (рис. 140).

Рис. 140. Стенд для сборки гусениц тракторов тягового класса 3.

1) – Гидроцилиндр для запрессовки пальцев, 2) – Бак для масла, 3) – Рама, 4) – Электродвигатель, 5) – Гидроцилиндр для прижатия гусеницы, 6) – Гидроцилиндр для перемещения гусеницы, 7) – Гидронасос, 8) – Распределитель, 9) – Рукоятка загиба шплинтов.

Устройство снегоходной гусеницы достаточно просто: она состоит из закольцованной синтетической кордовой ленты, вокруг которой навулканизирован резиновый слой с отформованными грунтозацепами и отверстиями под приводные звезды. Отверстия усиливаются обжатыми по их краям металлическими пластинами. Ряд моделей гусениц ошипован аналогично автомобильной шипованной резине.

В процессе эксплуатации гусеница снегохода подвергается значительным нагрузкам, что усугубляется низкими температурами. На морозе характеристики резины значительно меняются: возрастает ее твердость и теряется упругость, в связи с чем деформации при перегибах гусеницы значительно увеличивают риск механического повреждения: растрескивания и отслаивания резинового слоя от корда, обрыву фрагментов грунтозацепов. Быстро сократить срок службы гусеницы могут повреждения об скрытые под снегом предметы, способные прорезать или надорвать ее, а также работа с сухим трением? например, даже кратковременные выезды на поверхности, не покрытые снегом. В такие моменты сильно изнашивается как сама гусеница, так и склизы подвески.

Замена или ремонт?

Замена гусеницы требуется в следующих случаях:

Значительный износ грунтозацепов, приводящий к ощутимой потере сцепления с поверхностью. Это особенно актуально при езде по рыхлому снегу.
Вытяжка гусеницы до длины, не позволяющей отрегулировать ее натяжение? как правило, у дешевых моделей.
Протирание внутренней поверхности склизами. Как правило, это происходит из-за частой езды по сухому снегу и, как следствие, недостаточной смазки склизов.
Отслоение и отрыв резины от корда. Езда с такой гусеницей вызовет ее быстро прогрессирующее разрушение.
Глубокие надрывы, затрагивающие корд. Их развитие чревато разрывом гусеницы, что в дороге невозможно исправить.

Последние требования наиболее актуальны для мощных спортивных снегоходов, при езде на которых нагрузка на гусеницу значительно больше, чем при обычной эксплуатации утилитарной техники. Характеристики этих аппаратов ощутимо различаются: требования к качеству гусеницы у 123-сильного Arctic Cat ZR 6000 El Tigre гораздо больше, чем у?Тайги? с мотором мощностью 50 л.с.

Нужно отметить, что в ряде случаев гусеницу снегохода можно удачно отремонтировать. Это проверено опытом владельцев отечественных?Буранов? и?Рысей?, несмотря на то, что гусеницы на эти снегоходы стоят в 6?10 раз дешевле, чем на современную импортную технику и их замена не так ощутима для кармана.

Ремонт гусеницы производится по методике, знакомой любому шиномонтажнику: наклеиванием резинокордовой заплаты на поврежденное место, обработанное специальным составом? праймером, с последующей вулканизацией, то есть, прогревом под давлением. Для этого удобнее всего применять специальное устройство? вулканизатор, но можно обойтись и подручными средствами. Таким способом удается чинить как отслаивание резины от корда, так и надрывы (путем наложения заплат с двух сторон).

Для ремонта небольших повреждений обычно применяются автомобильные кордовые заплаты, для более крупных работ используют отрезки транспортерной ленты и прочные специализированные клеи, например, двухкомпонентный TIP TOP Cement SC 2000. Таким образом можно даже склеить укороченную путем вырезания фрагмента гусеницу, к чему поневоле приходится прибегать владельцам?Икаров?, найти новую гусеницу на которые практически невозможно. Иногда наклеенный слой страхуют несколькими заклепками с широкими металлическими шайбами.

Стоит проверить и надежность фиксации металлических пластин-усилителей, при необходимости? дополнительно обжать их во избежание потери при езде.

Иногда, если основной причиной замены гусеницы стал сильный износ грунтозацепов, ее ошиповывают для дальнейшего применения на твердом насте и льду (например, при езде по замерзшим водохранилищам). Ряд моделей гусениц выпускается с уже готовыми посадочными местами под специальные шипы? например, Camoplast RipSaw. Для кустарной же ошиповки обычно используются саморезы.

Необходимо ли обращение в мастерскую?

При принятии решения о замене гусеницы своими силами следует трезво оценить сочетание своих возможностей с конструктивными особенностями снегохода, так как перечень работ может несколько отличаться. Типичный порядок выполняемых работ при замене гусеницы на примере снегохода Arctic Cat 580Z выглядит так:

Только после этого можно выдвинуть внутрь ведущий вал привода гусеницы и снять ее, а затем, заведя новую гусеницу на место, собрать все в обратном порядке. Важно помнить, что перед установкой внутренняя поверхность гусеницы должна быть смочена водой? она выполняет роль смазки для склизов.

Натяжение новой гусеницы следует производить после того, как двигатель некоторое время прокрутит ее на вывешенном снегоходе.

Список необходимых операций может увеличить наличие на приводном валу дискового тормоза, а также неудачная компоновка других узлов. Так, на Ski-Doo TNT придется демонтировать не только механизм тормоза, но и аккумулятор с глушителем. Подобная работа уже способна оказаться затруднительной для многих владельцев снегоходов, так что принятие решения о передаче аппарата в мастерскую будет весьма разумным. Для большинства же аппаратов высшей ценовой категории, стоимость гусениц на которые измеряется десятками тысяч рублей, ответ будет очевидным, ведь цена работы мастера составит незначительную часть затрат. Самостоятельная замена в таких случаях скорее прихоть, чем необходимость.

Замену гусеницы удобно сочетать с общим профилактическим осмотром подвески: проконтролировать состояние катков и/или склизов. Поскольку замена гусеницы в основном производится в конце осени во время предсезонной подготовки, одновременно с этим меняются склизы, моторное масло, а необходимость разборки вариатора и редуктора позволяет оценить и вовремя заменить при необходимости ремень вариатора, устройство натяжения цепи редуктора или подшипники приводного вала.

Хранение снегохода в неотапливаемом помещении заметно ускоряет старение гусеницы и сокращает срок ее службы. Кроме того, нужно правильно выбирать тип гусеницы в зависимости от наиболее частых условий эксплуатации? развитые грунтозацепы для рыхлого снега быстро и без практической пользы изнашиваются на твердом насте. Чем ниже температура воздуха, тем жестче условия работы гусеницы? в регионах с мягкой зимой и частыми оттепелями ее ресурс будет заметно больше, чем при сильных морозах.

Предупреждение: при отворачивании пробки 2 (см. рис. 295) механизма натяжения не проверяйте визуально выход смазки из отверстия и не выворачивайте полностью пробку. В полости цилиндра смазка находится под высоким давлением.

Рис. 272. Звено гусеницы с замыкающим пальцем

Замыкающий палец 2 (рис. 272) на гусенице имеет конусные стопоры с обеих сторон. Установите трактор так, чтобы замыкающий палец оказался впереди и немного ниже оси натяжного колеса. Ослабьте натяжение гусеницы, вывернув пробку 2 (см. рис. 295) механизма натяжения на 3...4 оборота. Снимите со звеньев, соединенных замыкающим пальцем,два башмака. (см. рис. 272). Выньте пробки 1 из отверстий конусных стопоров замыкающего пальца.

Рис. 273. Конус стопорный

Очистите в стопорах 1 резьбовые отверстия (рис. 273).

Рис. 274. Съемник для выпрессовки стопорных конусов

Выпрессуйте конусные стопоры из замыкающего пальца при помощи специального съемника (рис. 274 и 275) и выбейте замыкающий палец из звеньев гусеницы. Медленным движением трактора назад разложите на земле гусеницу, не съезжая с нее. Выньте из замыкающих звеньев шайбы.

Рис. 275. Выпрессовка стопорного конуса

В таком положении ремонтируйте гусеницу, заменяйте пальцы, втулки и звенья. При замене гусеницы впритык к ней уложите новую или отремонтированную и сведите на нее трактор своим ходом.

При наличии подъемных средств гусеницу для ремонта и замены удалите из-под трактора. Ремонтируйте и заменяйте гусеницу только при исправном тракторе.

Разборка гусеницы

Для разборки гусеницы пользуйтесь специальным гидравлическим прессом, так как пальцы и втулки запрессованы в звенья усилием 500 кН (50 тс).

Не разбирайте гусеницы вручную, так как при выбивании пальцев кувалдой неизбежно их повреждение. Перепрессовывайте втулки, пальцы гусеницы только в мастерской, где есть гидравлический пресс с усилием не менее 500 кН (50 тс). Уложите гусеницу башмаками вверх. Отверните болты с гайками и снимите башмаки гусеницы.

Рис. 276. Схема разборки гусеницы

Установите гусеничную ленту на приспособление пресса (рис. 276, а). Выпрессуйте палец 2, соседний с замыкающей втулкой 4. Выпрессуйте замыкающую втулку 4 (рис. 276, b) вместе со звеном 1 и снимите звено 3. Установите звено 1 (рис. 276, c) с замыкающей втулкой 4 под пресс и выпрессуйте замыкающую втулку 4. Аналогично разъедините остальные пары звеньев. Допустимая высота звена с износом беговой дорожки 117,5 мм. Предельная высота 110,0 мм. Допускаемые сколы на концах башмака площадью не более 2000 мм².

Сборка гусениц

Рис. 277. Схема сборки гусеницы

Установите левое 1 (рис. 277, а) и правее 2 звенья на приспособление пресса и Между ними поставьте втулку 3. Напрессуйте звенья на втулку. Торцы втулок должны выступать на размер А= (13,5±0,1) мм. Вставьте палец 4 (рис. 277, b) во втулку. Приставьте к торцам пальца звенья левое 1 и правое 2 и между ними поставьте следующую втулку 3. Напрессуйте двухштоковым прессом оба звена на палец и втулку (рис. 277, с). Аналогично собирайте последующие пары звеньев. При сборке тридцать восьмой последней пары установите замыкающую втулку, которая короче остальных на 27 мм..Торцы замыкающей, втулки не должны выступать над плоскостью звена. Установите на звенья 38 башмаков и закрепите каждый башмак четырьмя болтами с гайками. Момент затяжки болтов 500...550 Н-м (50...55 кгс-м). При несовпадении отверстий в звеньях и башмаках под болты разверните отверстия на диаметр 20,4±0,28 мм.

Рис. 278. Установка асфальтоходных башмаков и шпор для ледяных дорог

Для движения по асфальтированным дорогам наденьте башмаки 1 (рис. 278), а по ледяным дорогам шпоры 2.

Установка гусениц

Распустите неисправную гусеницу. Впритык к ней разложите гусеницу, подлежащую установке, по земле сзади трактора, замыкающей втулкой вперед. Подложите упор под задний башмак гусеницы. Установка гусеницы замыкающей втулкой назад не допускается. Пустите трактор медленным задним ходом, заведите его на новую гусеницу так, чтобы ведущее колесо вошло в зацепление с последней втулкой гусеницы. Подложите под передний грунтозацеп гусеницы упор, для того чтобы передние звенья приподнялись и охватили часть обода натяжного колеса. Вставьте в гнезда замыкающих звеньев смазанные солидолом шайбы. С помощью лома, вставленного в отверстия замыкающих звеньев, при медленном движении трактора вперед заводите гусеницу на ведущее колесо, затем на поддерживающие катки и натяжное колесо до входа замыкающей втулки в замыкающие звенья.

Если на трактор устанавливается новая гусеница, которая плохо сгибается в шарнирах, ударяйте кувалдой по башмакам, чтобы гусеница полностью обогнула ведущее и натяжное колеса и вошла замыкающей втулкой в замыкающие звенья гусеницы.

Совместите конечные звенья гусеницы и забейте замыкающий палец 2 (см. рис. 272). Замыкающий палец гусеницы входит в отверстия звеньев от ударов кувалды, а натяг создается установкой конусного стопора. Посадите в замыкающий палец 2 два конусных стопора заподлицо с торцом пальца и вставьте в них пробки 4. Натяните гусеницу с помощью механизма натяжения, для чего плотно затяните пробку механизма натяжения и через масленку рычажно-плунжерным шприцем заполните солидолом полость цилиндра механизма натяжения.

Проверьте величину натяжения гусеницы, замеряя провисание гусеничной цепи. Величина провисания цепи, замеренная на участке между осями поддерживающих катков, должна находиться в пределах 30...50 мм. Равномерное натяжение гусеницы достигается за счет движения трактора взад и вперед. Вторично проверьте регулирование натяжения гусеницы. Обкатайте трактор с новой гусеницей без нагрузки в течение 1 часа с последующей проверкой и регулированием при необходимости натяжения гусеницы.

Рис. 279. Замена звена и втулки гусеницы

При замене звена или втулки выполните следующие операции:

снимите три башмака со звеньев, подлежащих замене, и звеньев, прилегающих к ним слева и справа;

выпрессуйте пальцы 1 и 3 (рис. 279);

разрежьте газовой резкой звенья 2 и 5 посередине и втулку 6 в двух местах около звеньев;

удалите части звеньев и втулки;

срежьте газовой резкой заподлицо с поверхностью звена выступающие концы втулки 4, зачистите срезы;

подберите пару новых звеньев (левое и правое) так, чтобы они по высоте отличались от звеньев гусеницы не более 2 мм;

напрессуйте на новую замыкающую втулку 7 подобранные звенья 8 и 12. Выступание торцов втулки 7 из звеньев 8 и 12 не допускается;

установите новые звенья 8 и 12 с втулкой 7 в гусеницу вместо удаленных, предварительно заложив в гнезда звеньев новые шайбы 10;

установите замыкающие пальцы 9, конусные стопоры 13 и пробки 11, снятые башмаки.

Заменяйте втулку аналогично

Оперативно и компетентно проконсультируем по всей имеющейся базе запчастей Т-170, Т-130, Д-160, Д-180, ДЗ-98, ОБ10.

Звоните не откладывая!

Ходовая система бульдозера - это одна из самых быстро изнашиваемых частей бульдозера. А в обслуживании бульдозера замена или ремонт гусениц, катков и колес являются одной из существенных статей денежных и временных затрат. Что нужно знать о ремонте гусениц бульдозера, чтобы максимально снизить затраты?

Как повысить ресурс работы гусениц бульдозера?

Чтобы реже менять гусеницы на бульдозере, необходимо первоначально подобрать такие гусеницы, которые будут оптимально подходить для условий работы машины. Правильный выбор гусениц на бульдозер повысит их ресурс работы, и Вы будете тратить меньше времени и денег на ремонт ходовой.

В настоящее время, на рынке имеется огромный выбор гусениц для бульдозеров. К примеру, изготавливаются гусеницы для бульдозеров с открытым и закрытым шарниром, различными конструкциями башмака, звена, втулки и пальца. Важно знать, что одни конструкции гусениц подойдут для эксплуатации в одних условиях, а другие в других.

Как пример, Вам, наверно, известно, что гусеницы Т-170 выпускаются с открытыми и закрытыми (или смазываемыми) шарнирами,и соответственно, различаются по цене. Если применять при работе на песке гусеницы Т-170 с открытым шарниром, то ходовая часть бульдозера износиться быстрее, чем при работе на других почвах из-за повышенного содержания кварца, который имеет абразивные свойства. Поэтому эксперты рекомендует при работе на почвах с повышенным содержанием кварца применять гусеницы Т-170 с закрытым (или смазываемым) шарниром.

На одну и ту же модель бульдозера может предлагаться несколько вариантов гусениц.

Также стоит обратить внимание и на регулирование натяжения гусеницы и колеи бульдозера. Неверная регулировка может привести к быстрому износу деталей гусеницы бульдозера.

Ну и конечно, у разных изготовителей гусениц для бульдозеров может быть разные ресурсы работы. Все это Вы должны учитывать при выборе гусеницы для бульдозера.

Что нужно знать при выборе изготовителя гусениц?

Качество гусеницы бульдозера определяется ресурсом работы, который гарантирует изготовитель. Если гусеница бульдозера «отрабатывает» свой ресурс полностью, то перед Вами качественное изделие. Ресурс работы гусеницы бульдозера указывается в паспорте изделия.

Как же выбрать изготовителя гусениц?

1)Уточните наличие сертификатов систем качества. Наличие сертификатов подтверждает, что на предприятии функционирует система качества, что может гарантировать выпуск качественной продукции, хотя не всегда. Если предприятие сертифицировано по системе качества ГОСТ ISO 9001, то Вы имеете право сделать внешний аудит. То есть, Вы можете проверить, как ведется приемка сырья и материалов, осуществляется пооперационный контроль и входной контроль готовой продукции. То, от чего зависит качество гусеницы бульдозера.

2)Уточните наличие паспорта с указанием ресурса работы гусеницы. Добросовестные изготовители гусениц для бульдозеров дают четкие гарантии того, сколько их изделие будет работать.

3)Уточните, из каких деталей собирается гусеница бульдозера. К примеру, всем известно, что качество российских болтов башмачных выше, чем аналогичных китайских. Таких образом, если в сборке гусениц Т-170 применены болты башмачные от российского завода, то это гарантирует то, что болты башмачные «не сорвет». То же самое касается башмаков и звена.

4)Если Вы покупаете целые гусеницы, либо гусеницы из деталей от китайских заводов, то будьте вдвойне осторожны. По возможности, проведите металлографическую экспертизу или найдите тех, кто уже имеет опыт работы с данной продукцией, чтобы услышать правдивые отзывы. Стоит знать, что китайские гусеницы, звенья и башмаки не всегда низкого качества. Здесь главное, чтобы был усилен входной контроль.

5)Поищите отзывы тех, кто уже имел опыт работы с данным изготовителем гусениц бульдозеров.

А нужен ли ремонт гусениц?

Как определить, нужен ли ремонт гусеницам бульдозера? Ведь бывает, что гусеницы бульдозера «ходят» меньше или наоборот больше, чем указано в паспорте. В инструкции по эксплуатации бульдозера четко указывается критерии предельного состояния сборочных единиц.

К примеру, гусеницу Т-170 стоит ремонтировать или заменять, если изношены 50% гусеничной цепи с ведущими колеса и по 50% опорных катков, либо гусеничная цепь с ведущими и натяжными колесами. Также стоит ремонтировать (или заменять) гусеницу Т-170, если предельно увеличен шаг гусеницы, либо 20% звеньев и втулок имеют предельное состояние.

И проверьте состояние башмачных болтов!

Особенности ремонта гусениц бульдозера

Согласно инструкции изготовителей бульдозеров гусеницы можно менять целиком или восстанавливать отдельные детали. Если Вы планируете восстанавливать гусеницы у бульдозера, то здесь также важно покупать качественные болты башмачные, башмаки для гусениц, звенья и втулки.

Если, к примеру, Вы восстановите гусеницу бульдозера,используя болты башмачные низкого качества, то вскоре Вы снова будете ремонтировать ходовую! Болты башмачные - важная часть гусеницы бульдозера. Если болты башмачные - некачественные, то ресурс работы гусеницы бульдозера может снизиться в несколько раз! Некачественные болты башмачные могут привести к тому, что при работе бульдозера их будет «срывать», и гусеница будетизнашиваться быстрее.

Ну и конечно, не покупайте бывшие в употреблении болты башмачные.

Стоит обратить внимание и на выбор башмаков гусениц, звеньев, пальцев и втулок. Чтобы восстановленная гусеница бульдозера «ходила» дольше, лучше покупайте новые башмаки, звенья, пальцы и втулки. Также обращайте внимание и на изготовителей башмаков гусениц, звеньев, пальцев и втулок.

Для ремонта гусениц бульдозера необходимо специальное оборудование: стол и грузозахватные приспособления, а также пресс, инструмент для сборки-разборки.

Если у Вас нет оборудования для ремонта гусениц бульдозеров, то Вы можете обратиться в специализированное предприятие или мастерскую. Вы можете самостоятельно купить болты башмачные, башмаки гусениц и другие детали, необходимые для замены, и заказать только услуги ремонта. Это гарантирует Вам то, в ремонте гусеницы бульдозера будут применены качественные болты башмачные, башмаки, звенья, втулки и пальцы. Это снизит общие затраты на ремонт гусениц бульдозера. Так как, чаще всего, ремонтные мастерские в стоимость ремонта включают детали по завышенным ценам, либо применяют дешевые, часто некачественные болты башмачные, башмаки и так далее.

Рис. 272. Звено гусеницы с замыкающим пальцем

Замыкающий палец 2 (рис. 272) на гусенице имеет конусные стопоры с обеих сторон. Установите трактор так, чтобы замыкающий палец оказался впереди и немного ниже оси натяжного колеса. Ослабьте натяжение гусеницы, вывернув пробку 2 (см. рис. 295) механизма натяжения на 3...4 оборота. Снимите со звеньев, соединенных замыкающим пальцем, два башмака (см. рис. 272). Выньте пробки 1 из отверстий конусных стопоров замыкающего пальца.

Рис. 273. Конус стопорный

Очистите в стопорах 1 резьбовые отверстия (рис. 273).

Рис. 274. Съемник для выпрессовки стопорных конусов

Рис. 275. Выпрессовка стопорного конуса

Разборка гусеницы Т-170

Рис. 276. Схема разборки гусеницы

Сборка гусениц Т-170

Рис. 277. Схема сборки гусеницы

Рис. 278. Установка асфальтоходных башмаков и шпор для ледяных дорог

Для движения по асфальтированным дорогам наденьте башмаки 1 (рис. 278), а по ледяным дорогам шпоры 2.

Установка гусениц Т-170

Замена звена и втулки гусеницы Т-170

Рис. 279. Замена звена и втулки гусеницы

При замене звена или втулки выполните следующие операции:

снимите три башмака со звеньев, подлежащих замене, и звеньев, прилегающих к ним слева и справа;

выпрессуйте пальцы 1 и 3 (рис. 279);

разрежьте газовой резкой звенья 2 и 5 посередине и втулку 6 в двух местах около звеньев;

удалите части звеньев и втулки;

срежьте газовой резкой заподлицо с поверхностью звена выступающие концы втулки 4, зачистите срезы;

подберите пару новых звеньев (левое и правое) так, чтобы они по высоте отличались от звеньев гусеницы не более 2 мм;

напрессуйте на новую замыкающую втулку 7 подобранные звенья 8 и 12. Выступание торцов втулки 7 из звеньев 8 и 12 не допускается;

установите новые звенья 8 и 12 с втулкой 7 в гусеницу вместо удаленных, предварительно заложив в гнезда звеньев новые шайбы 10;

установите замыкающие пальцы 9, конусные стопоры 13 и пробки 11, снятые башмаки.

Заменяйте втулку аналогично.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью