Рикардо Тиши: как парень из ниоткуда воскресил модный дом Givenchy. «Семья», музы и красота

Не так давно знаменитый итальянский дизайнер Рикардо Тиши отметился коллаборацией с Nike, поработав над каноническим силуэтом Air Force 1. Сам Тиши не один раз утверждал, что главная страсть в его жизни - это музыка, а не мода, поэтому мы оставили в покое ткани и тренды и разобрали, какой именно саунд влияет на идеи и замыслы Рикардо.

Рикардо Тиши

Креативный директор бренда Givenchy

Детство дизайнера проходило на юге Италии, где Рикардо увлекся рисованием и мифологией. Именно в то время появляются первые музыкальные чекпоинты в его жизни: Тиши рисует минотавров и слушает британскую группу The Cure.

«Я больше живу для музыки, нежели для мира моды. Искусство
и музыка оставляют наиболее яркие впечатления в жизни, и совсем неважно, какой у вас социальный статус, и то, кем вы являетесь. Это – чистый креатив».

Хотя критики из модных журналов описывают стиль Рикардо Тиши с помощью эпитета «готический», сам дизайнер утверждает, что на мрачные коллекции его вдохновляет далеко не самая угрюмая и тёмная музыка в мире.

«Мне нравится мрачная атмосфера, но музыка, которую я люблю, далеко не всегда готическая. Я люблю самую разную музыку. Это могут быть записи Antony and the Johnsons, Рианны, Бейонсе и даже Кортни Лав. Мне нравится всё, что способно вызвать у меня эмоции».

1. Jay Z, Kanye West ft. Otis Redding - Otis

2. Neneh Cherry - Manchild

3. Erykah Badu ft. Common - Love of My Life (An Ode to Hip Hop)

«Я всегда любил слушать Джей-Зи и Мисси Эллиотт, а в этой музыке на первом плане всегда были секс, бриллианты, меха, машины и прочие атрибуты роскошной жизни».

Для фанатов хип-хопа Рикардо Тиши не только человек, придумавший удлинённые готические футболки со звёздами и ротвейлерами, но и дизайнер, поработавший над обложкой совместного альбома Джей-Зи и Канье Уэста «Watch the Throne». Само по себе это событие стало прецедентом - ведь это первый случай, когда к оформлению совместного альбома одних из самых важных рэперов своего времени приложил руку видный представитель мира моды.

«В хип-хопе мне нравится свобода. В то время, когда я только начал работать с хип-хоп-артистами, множество модных домов всячески отгораживалась от них. Сейчас работать с представителями хип-хопа - это уже тренд. И я счастлив от такого положения вещей. Плюс мы дружим с Канье и Джей-Зи, и я никогда не откажусь с ними поработать».

4. Azari & III - Hungry for the Power (Jamie Jones remix)

5. Kanye West - I am a God

В плейлисте Рикардо всегда найдётся место для свежего рэпа и ритм-н-блюза, а новые работы представителей этих стилей часто становятся для итальянцев главным источником вдохновения.

«Я глубоко погружен в хип-хоп и рэп. Мне очень понравился последний альбом Канье Уэста, как, впрочем, и „Channel Orange“ Фрэнка Оушена. Чёрная культура сейчас на подъёме по всему земному шару».

Дружбу Тиши и Уэста уже, кажется, обмусолили все СМИ, а издания самого жёлтого толка даже твердили, будто они являются любовниками. Креативный директор французского бренда успел выпустить футболки с изображением Ye, а Ким Кардашьян часто видят именно в нарядах Givenchy.

6. Sade - The Sweetest Taboo

7. Frank Ocean - Pyramids

«Любимым треком с альбома „Yeezus“ для меня является песня „I am a God“. В этой композиции весь Канье. Я очень хорошо его знаю и могу утверждать, что эта песня по-настоящему раскрывает его творческую натуру. Не важно, что все остальные думают об этой композиции, в ней Уэст максимально правдиво выражает себя. И это самое главное».

Рассказывая американскому журналу о своей коллаборации с Nike, Рикардо назвал ещё и певиц, треки которых можно найти в его плейлисте

«Я люблю творчество Нене Черри, Шаде и Эрики Баду - все они мои королевы. Также я слушаю много новых групп. Я настоящий вампир, когда дело касается новой музыки. Я не из тех людей, которые говорят «я люблю рок». Я люблю всё».

«Эрика Баду - большой талант и настоящая королева 1990-х. В своём образе она сочетает элегантность и урбанистический дух».

«Я люблю Чаку Кан, Фриду Кало и Иисуса Христа».

Электронная музыка также не обошла Рикардо Тиши стороной. Итальянец - частый гость на Ибице и, судя по его словам, большой любитель потанцевать. Любимый клуб Рикардо на испанском острове - DC-10. Именно там чаще всего можно услышать сеты самых актуальных хаус-диджеев мира, а британец Джейми Джонс проводит на острове свои знаменитые вечеринки Paradise.

«Мне 37, но я все ещё люблю творческую свободу и андеграунд. Вы знаете клуб DC-10 на Ибице? Мне очень нравится это место из-за того, что в этом заведении можно услышать олдскульный саунд и ту электронику, которую я люблю. Каждый понедельник там играет новый диджей, поэтому я и провожу очень много времени в этом заведении».

8. Missy Elliott ft Jay-Z - Back in the Day

9. Antony and the Johnsons - Fistful of Love

10. Courtney Love - Mono

11. Beyoncé - If I Were a Boy

12. Maceo Plex - Can’t Leave You

13. Chaka Khan - Ain’t Nobody

(Riccardo Tisci; род. 8 августа 1974 года) – известный итальянский модный . В 1999 году окончил престижное лондонское учебное заведение Central Saint Martins Academy.

В 2005 году был назначен на пост креативного дизайнера отделений женской моды и французского Givenchy. В 2008 году также начал управлять отделениями мужской моды и для мужчин Givenchy.

Увлечение дизайнера готикой и эрой минимализма, воплощенное в работах для модного Дома Givenchy, способствовало привлечению к марке новой волны внимания со стороны критиков и покупателей. До прихода Тиши на пост креативного директора бренда, отзывы о Givenchy были довольно размытыми и не периодичными, однако теперь дизайнера называют будущим модного Дома. По словам критиков, он оживил Givenchy своей точностью и необычным воображением.

В феврале 2017 года дизайнер принял решение покинуть Модный дом Givenchy, проработав в должности креативного директора марки 12 лет.

Биография

Риккардо Тиши родился в 1974 году в итальянском городе Таранто, основанном жителями Спарты как город-государство еще в 706 году до нашей эры, и известном многочисленными мифами о русалках и других морских существах. Эта таинственная тема время от времени прослеживается в дизайнерских работах Тиши разных направлений.

Самый младший из девяти детей, Риккардо, был единственным сыном в семье. Его мать Эльмерида очень рано потеряла мужа и была вынуждена растить детей одна. Семья была настолько бедна, что государство чуть не отняло детей у Эльмериды, чтобы взять их под свою опеку. Сам Риккардо, будучи ребенком, донашивал одежду своих сестер, перешитую на него. Не имея денег на школьные путешествия и другие поездки, мать постоянно придумывала для детей развлечения, пытаясь компенсировать недостаток того, что было у других. Но одного Тиши всегда хватало с головой: он буквально купался в любви девяти заботливых женщин.

«У нас никогда не было достаточно денег, поэтому мое детство было тяжелым. Ингредиентами моего творчества стали латинский романтизм и необходимые мне силы».

«Мы были бедными. Бедными в том смысле, что ели, в основном, один раз в день».

Тиши рос в итальянской коммуне Черменате и, чтобы хоть как-то содержать семью, уже с 12 лет брался за любую работу, начиная от штукатурщика и заканчивая тем, что исполнял роль Санта Клауса на Рождественских праздниках. Помимо этого, Риккардо раздавал листовки, работал в ночных клубах и был помощником местных флористов.

В раннем возрасте у мальчика проявился уникальный талант к рисунку. Он погрузился в мифологический, выдуманный им мир кентавров, а позже увлекся музыкой: начал слушать группу Cure и стал одержим современной музыкальной культурой и .

«Честно говоря, я люблю искусство и музыку даже больше, чем я люблю моду».

В 1990 году Риккардо выиграл стажировку в текстильной компании Faro в городе Комо, которая позже позволила ему работать для и Paloma Picasso, создавая орнаменты, рисунки и дизайны.

Тиши преуспевал в школе, но, ввиду бедности и невозможности платить за образование, перспектив для дальнейшего обучения у него не было. В семнадцать лет, разочаровавшись в политике президента Италии Сандро Пертини, Риккардо решил попытать счастье, уехав в Лондон.

«В тот момент, когда мои ноги ступили на землю Лондона, я понял, что это мой шанс. Я чувствовал энергию этого города».

«Я приехал в Лондон выживать».

В течение нескольких недель пребывания в Лондоне юноше удалось не только освоить английский, но и найти работу в отелях и ресторанах города. Однажды в метро он взял бесплатную газету и увидел рекламу Лондонского Колледжа Моды. Тиши без проблем поступил на обучение, а его наставником стал Priyesh Shah. Именно он заметил уникальный талант Риккардо и устроил его на стажировку к своему бизнес-партнеру . Берарди, в свою очередь, призвал Тиши поступить в престижную Академию Central Saint Martins College of Art and Design. Молодому удалось успешно сдать вступительные экзамены, однако денег на посещение Академии у него не было. Вилли Уолтерс, директор курса моды, настаивал на том, чтобы молодой человек не оставлял попыток начать учиться и обратился к государству за стипендией. Впоследствии Тиши выиграл грант, который дал ему пропуск на второй курс трехлетней программы обучения в Central Saint Martins.

«Я мечтал о том, чтобы быть независимым, иметь настоящую возможность выражать себя, научиться шить».

В 1999 году Тиши с отличием окончил обучение и, несмотря на доминирующий в то время мрачный стиль , доказал, что может обратить на себя внимание сексуальностью и легкостью бытия, выраженными в его диссертации, которая вдохновлена фильмами Пазолини и Феллини. Чтобы присутствовать на выпускном показе Риккардо, его мать впервые выехала из Италии и совершила первый в своей жизни полет. С тех она не пропустила ни одного шоу сына.

Изучив архивы модного Дома, Тиши решил продолжить работать в том направлении, которым характеризовалась марка в 50-е и 60-е годы. Он создавал полноценные образы, добавляя к ним аксессуары, обувь и даже держа в уме ту женщину, которая будет все это носить. Он приходил в офис в 6 утра, вместе с уборщиками, а покидал рабочее место после полуночи. В один прекрасный день, узнав о такой преданности своему делу, сам Юбер Живанши пригласил молодого дизайнера на завтрак в свой особняк.

«Он был так мил и гостеприимен. И совсем не говорил о моде во время встречи».

После показа первой коллекции Тиши для Givenchy Haute Couture, в офис модного Дома позвонила Королева Иордании Рания и попросила Риккардо разработать для нее полный гардероб. Когда модельер прилетел в Лондон, Королева встретила его, полностью одетая в Ricardo Tisci.

В отличие от большинства других дизайнеров, работавших в Givenchy после ухода основателя бренда, Риккардо Тиши добился не только положительных отзывов критиков, но и способствовал значительному улучшению финансового положения Дома. В своих коллекциях он представлял не только стильные и оригинальные, но и практичные, носибельные предметы гардероба. Большим успехом стали и его коллекции Haute Couture.

«Когда я приступил к работе, у нас было всего 5 клиентов линии Высокой моды. Теперь их 29».

В 2008 году, помимо уже бывших в его ведении линий женской одежды и аксессуаров, Риккардо Тиши начал разрабатывать коллекции одежды и аксессуаров для мужчин. Здесь он тоже оставил свой след, предложив неожиданные и смелые решения, например, толстовки в пайетках или кружевные розовые .

«В последнее время моду можно найти где угодно. Это довольно странно. Во времена моего детства Версаче был похож на Версаче, а Армани на Армани. Всегда можно было понять, кто что сделал, и неважно, нравилось тебе это или нет. Сейчас я вижу сходство во многих вещах. Но успеха достигнут лишь те, кто идут своим путем, работают над собственным стилем».

Под маркой Givenchy дизайнер также разрабатывал костюмы для тура Мадонны «Sticky & Sweet» в 2008 году и для номера на песню «Candy Shop» в 2009-м. Помимо этого Тиши создавал одежду певицы для повседневной жизни.

В 2009 году дизайнер приступил к разработке первой недорогой линии модного Дома «Givenchy Redux».

В показ коллекции Givenchy осенне-зимнего сезона 2011 года Риккардо Тиши включил известную модель-транссексуала Леа Ти, работавшую с ним на протяжении многих лет и бывшую его ассистентом. В этом же году, после продолжительной работы с главным «носом» компании Givenchy, дизайнер представил новый аромат бренда – «Dahlia Noir».

Также в 2011 году модельер был назван главным претендентом на пост уволенного из Дома . В конце года стало известно, что эта информация не подтвердилась.

В феврале 2017 года дизайнером было принято решение покинуть Модный дом Givenchy.

Другие проекты

В 2008 году Риккардо Тиши курировал процесс создания 8-го номера журнала «A Magazine». Также дизайнер принял участие в создании отдельных номеров и для ряда других глянцевых изданий, например, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Безграничная любовь к музыке привела дизайнера к сотрудничеству с известными хип-хоп исполнителями Jay-Z и Канье Уэстом. В 2011 году он стал креативным директором их совместного альбома «Watch The Throne», разработав обложку диска и двух синглов («H.A.M» и «Otis»).

В том же 2011-м Тиши сотрудничал с всемирно известным брендом . Для этой марки он создал эксклюзивную модель кед.

«Когда я что-то делаю, я вкладываю в это все свои силы».

Награды и рейтинги

В 2008 году издание Marie Claire присвоило Тиши звание лучшего дизайнера.

Блог Риккардо Тиши: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Официальный сайт Givenchy: www.givenchy.com

Интервью Донателлы Версаче с Риккардо Тиши для журнала Interview (июнь 2011)

Д.В.: Давай поговорим о твоей последней коллекции, которую я нахожу очень красивой и сексуальной. Я бы с удовольствием носила все вещи!
Р.Т.: Браво! На самом деле коллекция очень в стиле Донателлы, потому что она о сильной женщине. Я нахожу вдохновение в разных источниках, и одним из таких источников является дом Versace. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, мы жили очень бедно. Моего папы не стало, когда мне было 4 или 5 лет. Я рос с мамой и восемью сестрами. Это девять невероятных женщин и все немного «а-ля Донателла Версаче». Настоящие, сильные женщины с Юга Италии, женщины, у которых была чувственность. У них была уверенность в своем теле и в своей женственности.

Д.В.: То, что у тебя целых восемь сестер, на мой взгляд, очень хорошо.
Р.Т.: Совершенно верно. И даже если у них не было финансовых возможностей одеваться модно, они были женщинами с изящным стилем. Элегантность Юга — очень сильная элегантность, и я пытаюсь донести это до остальных. Это сексуальная элегантность, или, говоря иначе, менее целомудренная. Тогда был конец 70-ых и начало 80-ых, время особенное не только для дома моды Versace, но и для меня, так как сестра, которая работала в парикмахерской, по субботам привозила домой модные журналы. Этот период открыл для нас многих топ-моделей и знаменитостей, например, тебя и Джанни, а также вещей, которые заставляли меня мечтать. Эти ранние впечатления сильно повлияли на меня.

Д.В.: Начало 90-ых было особенно изумительным периодом для моды, потому что это был пик очарования, тогда не было никаких ограничений того, что можно делать. Но я вижу, что ты не прекратил расширять границы, ты всегда идешь вперед. Это ощущение чувствуется в твоих коллекциях, которыми я восхищаюсь.
Р.Т.: Спасибо!

Д.В.: Твоя первоначальная страсть к тем вещам осталась такой же, или она уже поутихла?
Р.Т.: Должен быть честным: единственное, во что я верю – это в мою семью. Для меня семья – это не просто ДНК. Я имею в виду родных мне людей. Моя мама и мои сестры – это моя энергия и вдохновение, которое питает меня на протяжении всей моей жизни. Мода – это моя работа. Я люблю это. Это моя страсть. Но все же самая важная вещь для меня – это жизнь. Я всегда был окружен женщинами, и я очень привлечен к миру женщин, потому что я люблю и силу, и романтизм одновременно. Все это Вы можете увидеть в моем стиле.

Д.В.: По вещам, которые ты создаешь, отчетливо видно, что ты знаешь тело женщины. Ты знаешь, как его ревалоризировать.
Р.Т.: Представьте себе всех моих сестер. У каждой из них была своя форма и стиль жизни. Таким образом, мой путь становления дизайнером был довольно специфическим. Даже когда я пришел в Givenchy, были люди, которые поддерживали меня, но при этом далеко не все любили меня. Они говорили: «Почему итальянец создает вещи в готическом стиле?», не беря в голову тот факт, что Италия является колыбелью готики. Но они утверждали: «Нет, итальянцы должны делать исключительно сексуальные вещи!» Моей базой являются итальянские корни. А это сильная страсть к моде и страсть к чувственности. Когда я поехал в Лондон, чтобы учиться в Saint Martins, я приобрел чувство трансгрессии и готики. А, отправившись в Париж, я смешал в себе эти два направления.

Д.В.: В твоей последней коллекции можно было наблюдать усовершенствованную сексуальность.
Р.Т.: Я ненавижу вульгарность. Я ненавижу вульгарность даже при том, что она привлекает меня. Я люблю все, что является нарушающим или вульгарным. Но, по моему мнению, нужен предел, который всегда немного ирреален. Дом моды Versace создает очень сексуальные вещи, но никогда не переходит ту грань сексуальности и вульгарности. Многие другие бренды, которые пытались перещеголять Versace, перешли эту черту. Я думаю, что мы с вами, Донателла, похожи в этом. У нас есть это чувство меры. Это заставляет меня гордиться тем, что я итальянец. Я горжусь тем, что я делаю.

Д.В.: Когда я работала с Джанни, именно я являлась тем человеком, которому он мог доверять и говорить что-либо. Если мне что-то не нравилось, то я честно говорила об этом: «Нет, нет, нет! Сделай что-то другое». В твоей команде есть такой человек?
Р.Т.: Конечно. Это очень важно. Даже при том, что у меня немногочисленная команда. Для дизайнера мужчины очень важно, чтобы он прислушивался к какому-то женскому мнению. И, как я говорил вам, моя удача зависит от женщин, которые меня окружают. На данный момент в моей жизни присутствуют женщины, которых я обожаю и ценю, к примеру, Мария Карла Босконо, и Марина Абрамович. Многие думают, что на протяжении долгих лет Карин Ройтфельд была моим стилистом. А это неправда. Она была для меня просто Марией Карла Босконо. Да, есть некоторые люди, чье мнение я хочу слышать в первую очередь. Но все равно это мой путь. Быть может, с возрастом я немного сдаю. Это сложно передать. В конце концов, в моей команде есть два или три человека, к которым я всегда прислушиваюсь.

Д.В.: Зная твой характер, сложно поверить в то, что ты сдаешь!
Р.Т.: Да, это потому, что я с Юга Италии. И я горжусь этим. Я разрабатываю все проекты вместе со своей командой. Она маленькая, но она фантастическая. Я прислушиваюсь к чьим-то мнениям, потому что они для меня важны. Я Лев по знаку зодиака и мне важно твердо стоять на ногах. Но у меня есть и другая, более мягкая сторона. С этой стороны я – маленький мальчик, который еще не вырос и которому важно слушать окружающих.

Д.В.: Хотелось бы заметить, что прозрачные рубашки, которые ты создал в этом году, просто изумительны.
Р.Т.: Донателла, вы определенно женщина в стиле Givenchy! Я говорю это потому, что хочу, чтобы мир это знал. Вы – олицетворение истинно итальянской женщины. Есть чисто американский рок-шик, британский шик, но Италия всегда была олицетворением всего этого. Мы с вами не раз пытались сделать совместный проект. Я бы очень хотел увидеть вас в одежде Givenchy.

Д.В.: Я была бы этому очень рада. Я уже выбрала несколько вещей от Givenchy для себя.
Р.Т.: Какие? Расскажите мне!

Д.В.: Мне понравился пиджак с лакированной окантовкой. У него чудесные пропорции. Узкая до колен, без колготок – очень сексуально.
Р.Т.: Естественно! После того, как ты долгое время создаешь одни и те же вещи, у тебя появляется желание придумать что-то новое. И этот сезон как раз был таким. Я не люблю шок как таковой, я люблю шоковый шик.

Д.В.: Американцы действительно любят тебя, но я нахожу, что ты не тот дизайнер, у которого есть американская чувственность. В тебе больше европейской, итальянской чувственности.
Р.Т.: Я абсолютный итальянец! И это очень точное понятие. Но меня привлекают и Соединенные Штаты Америки. Почему? У маленького ребенка из бедной семьи южной Италии была мечта побывать в «Большом яблоке». Я не очень люблю классическую музыку, мне нравится та музыка, которую слушают американцы. Мне нравится американское гетто. Я люблю Бронкс. Люблю хип-хоп и R&B, люблю электро-латино, латинскую музыку и все в этом духе.

Д.В.: Мне нравится работать, когда музыка играет на полную громкость.
Р.Т.: Да. И я люблю находить что-то новое. Например, сейчас я слушаю Nicki Minaj и Antony and the Johnsons. Еще я люблю смену музыкальных направлений. Мне по душе концептуальный аспект Энтони Хегарти (солист Antony and the Johnsons) и что-нибудь в стиле Lil’ Kim, Missy Elliott и Ciara. Я люблю то, что вызывает во мне эмоции. Ведь я итальянец. Моей близкой подругой является Марина Абрамович, поэтому мне нравится сильное, очень агрессивное политическое искусство. Она похожа на маму, которая хочет усыновить меня. Люди говорят: «Ты мрачный, ты делаешь мрачную одежду, вероятно, ты любишь The Cure или Diamanda Galas». Да, я люблю Diamanda Galas, но я также люблю Мадонну, Бейонсе и Кортни Лав. Они все из разных миров. Они все разные, но вызывают во мне эмоции. Я тот, кто нуждается в эмоциях, тот, кто хочет их передать. Иначе я бы сменил профессию.

Д.В.: Одежда вызывает эмоции точно так же, как и музыка.
Р.Т.: Совершенно верно. Время от времени она заставляет мое сердце биться так, словно я только что встретил свою первую любовь.

Д.В.: Твоя последняя кутюрная коллекция вызвала у меня сильные эмоции. Она получилась красивой, современной и очень стильной. Видно, что она сделана великим .
Р.Т.: Когда я начинал, все говорили, что эра Haute Couture подходит к концу, и меня это напугало. Скажу больше, меня терроризировали этой идеей. Я прибыл из провинциальной области Италии. Когда меня пригласили работать в Givenchy, единственное, что я подумал: «Ничего себе!» Я подписал контракт. Но я буду честен и скажу, что пошел на все это только из-за моей матери, чтобы купить для нее дом. Тогда я даже не думал о том, что делаю. Это мог быть не Givenchy, а любая другая компания… Мне было все равно, я просто не хотел, чтобы моя мать жила в доме для престарелых. Я не имею ничего против домов престарелых, но моя мать, которая прошла через столько испытаний, которая воспитала девятерых детей… Я не мог этого допустить. Так, я начал работать в Givenchy. И я хочу сказать, что эра Haute Couture вовсе не окончена, она просто претерпевает изменения.

Д.В.: Я с тобой согласна.
Р.Т.: Кутюр был первым этапом моей карьеры. Кутюр изменился потому, что раньше, например, были принцессы, они есть и сейчас, но они уже не ездят на каретах, запряженных лошадьми, а ходят на вечеринки, ездят на курорты, плавают на яхтах. Все они хотят находиться в постоянном движении. Я это понял, и сразу же приступил к созданию вещей именно для таких девушек. Помимо кутюр, мы создаем еще мужские коллекции и коллекции pret-а-porter. Когда делаешь все это, то хочешь как-то дифференцировать направления.

Д.В.: Лучше сделать не так много вещей, но сделать их изумительными. Твои самурайские вещи (из коллекции Haute Couture Весна-Лето 2011) показались мне гениальными. Жесткость и мягкость объединились вместе, не утяжеляя друг друга. Это превосходно.
Р.Т.: Можно сказать, что в этой весенней кутюрной коллекции я показал романтическую сторону своей натуры, потому что все думают, что я мрачный, как ротвейлер. Эту романтическую сторону я показываю немногим людям. Я могу открыться только перед такими людьми, как вы Донателла, ведь мы с вами знакомы уже 5 или 6 лет. Я до сих пор помню нашу первую с вами встречу. Вы тогда были вместе с Миуччией Прада на обеде в редакции Vogue Italia. Мы стояли наверху и курили. Вы представились, и я подумал, что вы очень твердая женщина. Так мы и начали дружить.

Д.В.: Я очень рада видеть такого талантливого итальянского дизайнера в Париже. И твой последний показ (Осень-Зима 2011) напомнил мне Джанни.
Р.Т.: Вы не единственная, кто говорит мне это. Знаете, для большинства детей навязчивой идеей были роботы или куклы Барби. А вот моей навязчивой идеей был дом моды Versace. Я копил деньги только для того, чтобы купить футболку от Versus. Я был на этом зациклен. Сегодня я являюсь все таким же фанатом Versace и Versus. Фактически, показы Versace были единственными показами, которые я посещал. Я работаю в области моды только благодаря тем нескольким дизайнерам, которыми я восхищаюсь. И это не значит, что мне не нравятся все остальные или я считаю их плохими дизайнерами. Просто я очень избирателен. Я обожаю Versace и обожаю Helmut Lang, несмотря на то, что этого бренда уже не существует.

Д.В.: Вы также одеваете и знаменитостей. На церемонии Оскар я видела Кейт Бланшет в платье от Givenchy Haute Couture. Она была самой изящной.
Р.Т.: Огромное спасибо. Скажу Вам, что когда я начал работать в Givenchy, там была какая-то неразбериха. До меня пост креативного директора занимали такие гении как Джон Гальяно и Александр МакКуин. Они внесли свою лепту в историю бренда. Но когда я сменил Джулиана МакДональда, я уже не мог определить истинный стиль Givenchy. Все связывают этот бренд только с Одри Хепберн, но по другую сторону от этого восприятия существует целый мир. Я закрыл все двери и не хотел никого впускать внутрь. Только так я мог найти себя. Поэтому в самом начале я не хотел одевать знаменитостей. Я начал делать это позже: одел одну, двоих…Некоторых звезд мы одеваем потому, что они являются частью семьи. Это женщины, которыми я восхищаюсь. И мне неважно, насколько они знамениты.

Д.В.: Теперь я должна спросить следующее: есть ли у тебя новые идеи для Givenchy или для твоего бренда? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
Р.Т.: Я понимаю, что вы имеете в виду. Этот вопрос связан с домом моды Dior. Я искренне сожалею о том, что случилось с Джоном. И я хочу остаться вне всех этих сплетен по поводу меня и дома моды Dior. Скажу одно: я счастлив работать в Givenchy. Здесь я чувствую себя как дома. Givenchy – это будто мой сын. Трудно объяснить, но мне было бы очень сложно уйти.

Д.В.: Givenchy – это действительно твой ребенок.
Р.Т.: Абсолютно точно. Я начал работать с практически разрушенным Домом, начал с нуля. Я делал все очень медленно. И мы действительно многого добились. Я счастлив здесь. В данный момент это Givenchy by Riccardo Tisci. И, надеюсь, это будет продолжаться еще долго.

Д.В.: Мы еще посмотрим, правда ли это!
Р.Т.: На данный момент, это чистая правда. Но моя правда такова: никогда не знаешь, что случится завтра.

Без преувеличения любимый цвет дизайнера (почетные второе и третье места присуждаем светло-бежевому и красному). Доминирует практически в каждой из коллекций Тиши для Givenchy. При этом благодаря умелой игре с силуэтами, текстурами и отделкой, каждый раз выглядит по-новому и не успевает наскучить. Черный для Тиши гораздо больше, чем «маленькое черное платье». Цвет позволяет моделям на подиуме быть то городскими амазонками из 80-х (FW 2009/10, pret-a-porter); то доминатрикс, сбежавшими с BDSM-вечеринки (FW 2012/13, pret-a-porter); то готическими принцессами (FW 2009, couture). Даже яркие цвета у Тиши выглядят приглушенно и драматично – как в его последней для Givenchy женской коллекции pret-a-porter (SS 2017). Он не смог остаться в стороне от тренда на яркость, но и его интерпретировал в собственной «нуарной» манере

Готика

Если говорить о любви Тиши к Средневековью и Возрождению, то в этом плане он «наследник» другого известного креативного директора Givenchy Александра Маккуина (он занимал пост с 1996 по 2001 гг). Не только в кутюрных, но и в pret-a-porter-коллекциях Тиши любит длину макси, богатую отделку, облегающий крой лифа (а часто и юбки), кружевные вставки и вертикальные линии. Благодаря нелюбви к чересчур ярким цветам, его вещи почти никогда не выглядят ни избыточными, ни китчевыми. Скорее, мрачновато-роскошными.

Футуризм

Тиши вдохновляется и недавним прошлым. А именно, футуризмом 60-х, когда на модную авансцену вышли Пьер Карден и Андре Курреж. В коллекциях Рикардо для Givenchy можно было найти «космические» костюмы и платья из сверкающей серебристой ткани (SS 2012, pret-a-porter); шляпы, напоминающие не то гигантские фуражки, не то летающие тарелки (SS 2007, couture). На его первом показе pret-a-porter для парижского модного дома (SS 2006) модели в белоснежных и черных, с отсылками к готике, нарядах кружили по подиуму вокруг большого белого шара – декорация, достойная старого фантастического фильма.

Головные уборы

Кроме уже упомянутых «фуражек-НЛО», в коллекциях Рикардо Тиши для Givenchy были огромные треугольные шляпы-шлемы, украшенные «рогами» (SS 2011, couture); вытянутые колпаки (SS 2010, pret-a-porter); цветные шапочки, напоминающие не то венки, не то аксессуары для купания (FW 2013/14, pret-a-porter). И даже леопардовые шляпки, похожие на ту, в которой снималась в фильме «Шарада» муза Юбера де Живанши Одри Хепберн (FW 2007, couture). Эта аллюзия на стиль Одри была одной из немногих для Тиши. В целом, он старался уйти от «классического» имиджа модного дома.

Шоу-бизнес

С приходом Рикардо Тиши Givenchy порвал с прошлым окончательно. Итальянцу удалось осовременить имидж марки – некоторые полагают, что даже несколько больше, чем это было необходимо. Музами бренда, без которого некогда не мыслили светских выходов Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди, стали звезды совсем иной формации – развязные и сексуальные девчонки, вроде Рианны, Бейонсе и Сиары. Им импонировал стиль Тиши с его любовью к шику и театральности. Для первых двух (как, кстати и для Мадонны и ее турне Sticky & Sweet Tour) Рикадо создавал сценические костюмы. Следующей остановкой на творческом пути Рикардо Тиши стал дом Burberry, и скорее всего,

Чувствительный, эмоциональный Тиши называл ближний круг сотрудников, моделей и друзей дома не иначе как семьей - и это было совершенно искренне и серьезно. Семьей становились и новые лица, которые он открывал, и знаменитости, для которых он шил платья и сценические костюмы. Даже от кутюрных показов дизайнер довольно быстро отказался в пользу более интимных презентаций, где он сам общался с клиентами: «Я одеваю тех, кто мне нравится», - сказал он The New York Times. Тиши всегда любил «женщин цвета» - задолго до того момента, как брендам станет попадать за недостаточное расовое разнообразие на показах, он выпускал на подиум юных Джоан Смоллс (с родственниками которой он даже ездил знакомиться в Пуэрто-Рико) и Лакшми Менон, а в 2010-м стал первым дизайнером, пригласившим сниматься в кампании трансгендерную модель - бразильянку Лею Т. При всей своей популярности Тиши всегда нес идею неконвенциональной красоты, его героиня никогда не была тем, кого можно назвать, например, «хорошенькой». Он выпускал на подиум моделей с лицами, покрытыми стразами или черными узорами, а то и пластинами, имитировавшими усы и бороду. Среди лиц марки были певицы Бейонсе и Эрика Баду, а среди самых неожиданных героинь кампаний - Джулия Робертс и Донателла Версаче, близкий друг дизайнера и, по слухам, его следующий работодатель. Подход Тиши к женскому платью уникален: при том что количество декоративности и сложных элементов кроя может быть доведено до предела, его наряды всегда удивительно цельные и льстят женской фигуре (как ни удивительно, практически любой) - многие критики предполагают, что подобный охват берет свое начало из семейственности дизайнера и из того факта, что рос он в окружении девяти женщин разных возрастов. Этот талант, мастерство стилизации, пышная романтика, знаменитые друзья (которые дружат, разумеется, с Тиши, а не с Givenchy и пойдут за ним дальше) и то, что он, в конце концов, итальянец - все это на сегодняшний день выглядит просто как готовый подарочный набор для Versace. Тем более - возьмемся высказать смелое предположение – вполне вероятно, что сама Донателла уже очень, очень устала.

Занятно, что когда Тиши предложили руководить также и мужской коллекцией (это было в 2008 году, и уже несколько лет до того мужской Givenchy собирался силами существующей команды), Рикардо колебался. При этом он довольно скоро стал одним из самых влиятельных мужских дизайнеров. Ему удалось не только переосмыслить элегантность костюмов (которые стали регулярно попадать на ковровые дорожки вместе с платьями), но и сделать убедительный luxury streetwear: свитшоты с принтами, яркие графичные свитера, футболки, кроссовки – сам дизайнер в жизни предпочитает уличный стиль, и, возможно, поэтому его произведения настолько органичны. В итоге на мужском поле ему удалось создать не менее яркую эстетику, чем на женском – и привлечь отдельную армию поклонников, от знаменитых (с разбросом от Джареда Лето до Джей Зи и Канье) до подростков, копивших на слипоны с принтом или на коллаборацию NikeLab x Riccardo Tisci.